Срок службы аккумулятора автомобиля
В статье:
- Номинальный и реальный срок службы автомобильного аккумулятора
- Чем определяется реальный срок эксплуатации АКБ и как продлить ей жизнь
- Регулярное полуразряженное состояние батареи
- Глубокий разряд
- Чрезмерный заряд
- Температурные условия эксплуатации
- Стоит ли доверять глазку-индикатору
- Что такое гарантийный срок и почему для аккумуляторов он исчисляется с даты изготовления, а не продажи
Эксплуатировать аккумуляторную батарею бесконечно не получится, она имеет ограниченный срок службы.
Номинальный срок службы указывает, сколько может проработать аккумулятор при полном соблюдении условий и правил его эксплуатации. Это усредненная расчетная величина, которая вовсе не обязательно совпадет с реальным сроком службы приобретенной вами батареи. Расчетный средний срок службы свинцово-кальциевых кислотных АКБ для легкового автотранспорта составляет примерно 5...6 лет. Эта величина может немного варьироваться в зависимости от производителя и примененной технологии.
В реальности же батареи работают в среднем 3-4 года, хотя бывает, дотягивают до восьми, а изредка встречаются долгожители возрастом 10...11 лет. Определяется это не только и даже не столько технологией изготовления, сколько конкретными условиями, в которых приходится трудиться аккумулятору, исправностью системы зарядки, манерой управления автомобилем, климатом и иными факторами. Например, если машина эксплуатируется в так называемом режиме такси, установленная на ней батарея вряд ли протянет больше полутора лет.
Чем определяется реальный срок эксплуатации АКБ и как продлить ей жизнь
Существует ряд факторов, способных существенно сократить ресурс аккумулятора и привести к его преждевременному выходу из строя. Работоспособное состояние батареи можно продлить, если избегать подобных ситуаций.
Регулярное полуразряженное состояние батареи
Такой режим эксплуатации АКБ весьма характерен для городских условий с частыми короткими поездками. На запуск двигателя постоянно расходуется значительная доля заряда батареи, которая не успевает восполниться в полной мере, ведь подзарядка аккумулятора производится от генератора только при работающем моторе. Решают проблему периодические длительные поездки на несколько часов либо зарядка от внешнего источника (сетевого зарядного устройства) раз в полтора-два месяца.
Неисправность генератора или регулятора напряжения может привести к тому, что АКБ станет заряжаться заниженным напряжением и будет постоянно оставаться в полуразряженном состоянии. Напряжение заряда можно измерить непосредственно на клеммах аккумулятора при работающем моторе. Оно должно составлять 13,5...14,4 V. Заниженное напряжение указывает на возможное наличие проблем с электрооборудованием. При этом нужно учитывать, что генератор рассчитан на определенную выходную мощность, поэтому выдаваемое им напряжение может немного проседать, если во время зарядки включены и другие устройства, потребляющие большой ток. Если отказаться от использования таких устройств невозможно или не хочется, то стоит задуматься о приобретении более мощного генератора.
Некоторые потребители могут расходовать существенный ток в то время, когда автомобиль оставлен на стоянке, и регулярно разряжать батарею.
Выявить прожорливое устройство можно, измеряя потребляемый ток. Для этого нужно подключить тестер (мультиметр) в разрыв цепи — отсоединить провод от плюсовой клеммы АКБ, вместо него подключить к клемме плюсовой провод измерительного прибора, а минус тестера соединить с тем проводом, который отключили от батареи. Включив на мультиметре режим измерения постоянного тока, вы увидите, сколько потребляют в данный момент все потребители. Отключая их по очереди, найдете виновника утечки. Не забудьте, что неисправная электропроводка также способна приводить к утечкам тока.
Когда двигатель остановлен и все оборудование выключено, ток утечки не должен превышать 100...200 mA. В противном случае не исключено, что утечка в самой батарее. Возможны, например, паразитные токи из-за грязи на корпусе. Такая простая вещь, как поддержание аккумулятора в чистоте, может продлить ему жизнь!
В полуразряженной батарее полным ходом идет процесс сульфатации, когда на отрицательном электроде нарастают отложения сульфата свинца, препятствующие нормальному заряду и разряду. В итоге емкость АКБ неуклонно снижается, а в перспективе — преждевременный выход из строя.
Глубокий разряд
Напряжение на клеммах полностью заряженного аккумулятора, замеренное при выключенном двигателе, в норме должно быть в пределах 12,6...12,9 V. У некоторых производителей норма чуть выше — 13,0...13,3 V. Если напряжение 12,1 V или ниже, батарея нуждается в срочной зарядке. И ни в коем случае нельзя допускать, чтобы АКБ разрядилась до напряжения ниже 10,8 V. Глубокий разряд является исключительно губительным для свинцово-кислотных аккумуляторов, особенно кальциевых.
В полностью разряженной батарее сульфатация происходит ускоренными темпами. Несколько таких глубоких разрядов — и аккумулятор можно отправлять на утилизацию. Если АКБ разрядилась полностью, нужно как можно скорее, в пределах двух-трех часов, поставить ее на зарядку, тогда необратимых последствий можно будет избежать.
Чрезмерный заряд
Перезаряд может наблюдаться из-за завышенного напряжения, которое подается на клеммы аккумулятора во время его зарядки. Если напряжение зарядки превышает 14,5 V, в банках АКБ происходит гидролиз воды с ее разложением на водород и кислород в газообразной форме. Уровень электролита понижается, а его плотность растет. Процесс этот необратим, в необслуживаемой батарее компенсировать его невозможно. Если аккумулятор обслуживаемый, можно долить дистиллированную воду.
Перезаряд с закипанием электролита происходит и при длительной эксплуатации авто в течение дня в жаркое время года.
Избегайте применения дешевых китайских сетевых зарядных устройств с так называемой быстрой зарядкой. Заряд в них производится завышенным напряжением и также приводит к перезаряду.
Температурные условия эксплуатации
Для АКБ нежелательны как слишком высокие, так и слишком низкие температуры.
Экстремальная жара способствует усиленному испарению воды, что приводит к уменьшению уровня электролита и росту тока утечки (саморазряду). Если ваш аккумулятор обслуживаемый, в жаркую погоду следует раз в неделю проверять уровень электролита и при необходимости доливать дистиллят. Кроме того, летом нужно обращать особое внимание на напряжение, которым производится заряд, так как риск перезаряда особенно велик.
В морозную погоду электролит становится чересчур вязким и плохо проникает в поры активного вещества электродов. Возрастает его электрическое сопротивление, снижается зарядный ток и емкость батареи. Не случайно именно зимой особенно часто случаются проблемы с запуском двигателя. Регулярный недозаряд резко сокращает ресурс АКБ. В некоторых случаях замерзание электролита способно повредить корпус, и тогда аккумулятор окажется полностью непригодным для эксплуатации.
Снижение плотности электролита приводит к повышению температуры замерзания. Так, при плотности 1,24 грамм на сантиметр кубический электролит замерзнет уже при минус 14°C. Это нужно иметь в виду, регулируя плотность обслуживаемой АКБ.
Для эксплуатации аккумулятора в условиях экстремальных морозов плотность электролита должна составлять 1,30. В умеренных широтах —1,28, а в сильную жару 30°C и выше — 1,23 грамм на сантиметр кубический.
Для снижения влияния низкой температуры батарею можно поместить в самодельный термостат, состоящий из двух ящиков, меньший из которых находится внутри другого. Между стенками ящиков набивается войлок, пенопласт или другой термоизолирующий материал. На ночь в сильные морозы аккумулятор лучше снимать и уносить домой в тепло. Так же следует поступать, если машина поставлена на прикол на длительное время. Не забывайте, что хранить АКБ нужно в заряженном состоянии.
Стоит ли доверять глазку-индикатору
Нередко аккумуляторная батарея снабжена индикатором, призванным оценить ее состояние в тот или иной момент времени и определить, не собирается ли она завершить свой жизненный цикл в обозримом будущем. Многие убеждены, что в этом глазке находится лампочка или светодиод. Ничего подобного. На самом деле это индикатор поплавкового типа. Его пластмассовый корпус содержит один или несколько шариков, имеющих определенный удельный вес и разный цвет. В зависимости от плотности электролита в видимую часть индикатора всплывает тот или иной шарик.
Зарядка аккумулятора повышает плотность электролита, и он выталкивает наверх зеленый шарик. Обычно это происходит, когда заряд батареи достигает примерно 70% от максимального.
Если плотность ниже нормы, зеленый шарик тонет и его место занимает более легкий красный. В конструкции может использоваться только один шарик, тогда при пониженной плотности видна трубка черного или белого цвета. Это сигнал того, что батарея требует подзарядки.
Такой глазок-индикатор несколько увеличивает стоимость АКБ, однако польза его невелика. Пока батарея свежая, по нему еще можно ориентироваться, но уже через год-полтора его показания могут быть неточными, а дальше он и вовсе будет вводить в заблуждение. Причин несколько.
Во-первых, глазок имеется лишь в одной из шести банок. Так как банки изолированы одна от другой, то состояние электролита в них может отличаться. Если в соседней банке что-то не в порядке, индикатор никак на это не отреагирует.
Во-вторых, пластиковый корпус индикатора может деформироваться под воздействием высоких или низких температур. Шарики при этом могут просто застревать. То же самое возможно при налипании на них твердых частиц.
В третьих, плотность электролита отличается в зависимости от температуры. Индикатор это никоим образом не учитывает.
В-четвертых, индикатор не учитывает состояние электродов. Оплывание активной массы на них приводит к падению напряжения на клеммах аккумулятора под большой нагрузкой, например, во время прокрутки стартера. АКБ не способна выполнять свои функции, но плотность электролита при этом может быть в норме, а в глазке будет красоваться зеленый "огонек".
Что такое гарантийный срок и почему для аккумуляторов он исчисляется с даты изготовления, а не продажи
Кроме среднего срока службы и реальной длительности работы АКБ существует еще и гарантийный срок. Это тот период времени, в течение которого производитель или продавец гарантирует исправную работу изделия и обязуется заменить бракованный продукт при условии, что эксплуатировался он в полном соответствии с правилами. Причем гарантия на новый автомобиль распространяется и на аккумуляторную батарею.
В теории это именно так. Однако реальность от нее сильно отличается. Зачастую приходится изрядно попотеть, потратить немало сил и нервов, чтобы доказать свою правоту. И удается это далеко не всегда. Дело в том, что гарантийные обязательства распространяются лишь на случаи выхода из строя по причине производственного брака. Но если вы непосильным трудом укатали аккумулятор раньше истечения гарантийного срока, вам вряд ли удастся заменить его по гарантии.
Здесь нужно учитывать еще один нюанс — срок гарантии на аккумуляторные батареи исчисляется не со дня продажи, а с даты изготовления. Дело в том, что химические процессы в АКБ идут постоянно, в том числе и во время хранения. Фактически аккумулятор находится в работе с момента изготовления. Большинство заводских дефектов дают о себе знать в первые 6...10 месяцев.
Особенно сложно будет общаться на эту тему с продавцом, если вы приобрели товар в небольшом магазине.
Если АКБ куплена в фирменном магазине или крупном сервисном центре, шансы на обмен или возврат денег выше, но и там добиться этого будет непросто. Они сами проводят необходимую экспертизу, и в большинстве случае в заключении будет указано, что производственных дефектов не обнаружено, а батарея отказала в результате неправильной эксплуатации или просто изношена из-за усиленной работы.
Если вы не согласны с таким заключением, можно сдать батарею на независимую экспертизу, например, в один из сервисных центров. С заключением о наличии заводского брака можно смело требовать от дилера выполнения гарантийных обязательств. На крайний случай есть суд, но вряд ли продавец захочет доводить дело до судебного разбирательства и оплачивать издержки и штрафы.
